Utan tvekan skulle handflatan bland de mest populära fotograferingslägen gå till "auto" -läget, vilket vanligtvis indikeras av en kraftfull grön färg på kamerakroppen, som om man uppmanar dig att fånga varje ögonblick du bor utan att tveka. Som ett resultat av en sådan fotografisk "snabbmat" går tyvärr en bra hälft av bilderna till korgen. Sanna "finsmakare" av fotografering föredrar att använda ett annat läge, blygsamt märkt med bokstaven M, vilket kräver ett tankeväckande tillvägagångssätt, men kan ge lysande resultat.
Fotografens främsta assistenter
Det finns inget mystiskt i beteckningen av ett av fotograferingslägena med bokstaven M. M står för manuell, det vill säga manuell eller, på mer ryska, manuell. Men detta läge väcker tillräckligt med frågor, särskilt för nybörjare amatörfotografer. Vissa av dem försöker inte ens förstå de särdrag som denna fotograferingsmetod har, och berövar sig därmed många möjligheter att uttrycka sig kreativt i fotografering. Det manuella läget gör att du kan anpassa kameran "för dig själv", tack vare vilken du inte bara kan lugnt skapa (utan att oroa dig för att en blixt till exempel kan avfyra i ett onödigt ögonblick) utan också "pressa" det maximala ut ur teknik som den kan.
Det kanske viktigaste som gör det manuella fotograferingsläget bra är möjligheten att ställa in valfri slutartid och bländarvärde som fotografen behöver. Vid användning av en digitalkamera läggs även fotokänslighet (ISO) till denna tandem. Dessa parametrar påverkar mängden ljus och hastigheten med vilken det träffar matrisen. Och eftersom "fotografi" bokstavligen översätts från grekiska till "ljusmålning" blir det tydligt varför slutartid, bländare och ljuskänslighet är så viktiga för fotografering.
Hur man använder slutartid
Exponering, som du kanske gissar från namnet, anger den tid under vilken kameramatrisen (eller filmen) absorberar ljus när ögonblocket släpps. Ju långsammare slutartid, desto ljusare blir fotot. Följaktligen bör du ställa in höga slutartider i mörkret i det manuella fotograferingsläget. De anges i bråkdelar av en sekund: 1/125, 1/60, 1/30 och så vidare. Den kortaste tiden i detta fall är 1/125, den längsta - 1/30.
Långa exponeringar (1/30 och längre), som ger mycket ljus, har en fångst, vars okunnighet kan spela ett obehagligt skämt med fotografen. Även i autoläget misslyckas oftast fotografering på natten eftersom motivet är suddiga på bilderna. Detta beror på att det "smarta" läget, när det saknas ljus, bara automatiskt slår på långa exponeringar. I det här fallet behöver du bara fotografera med ett stativ och inte springa framför kameran, annars kan ett otydligt spöke visas på bilden istället för en person. Du kan dock visa din fantasi och skrämma dina vänner med mystiska bilder med "spöken", fotografera i mörkret med långa exponeringar.
Hur man använder membranet
Membranet, från det grekiska - "partitionen", är placerat i kameralinsen och täcker med hjälp av speciella ark banan för det inkommande ljuset. Följaktligen, ju mer bländaren är öppen, desto mer ljus kommer in i matrisen. Det betecknas som f2.8, f3.5, f8 och så vidare. Det minsta värdet motsvarar den mest öppna bländaren. Om ljuskällan är för stark, täck över kronbladen och bilden blir balanserad. När du använder den här tekniken, kom ihåg att ett större skärpedjup, det vill säga en tydlig bild både i när- och fjärrbilder, kan erhållas med bländaren stängd, vilket är användbart vid fotografering av landskap. Omvänt, när du fotograferar ett porträtt, öppnar du bländaren, då blir ansiktet i ramen klart och bakgrunden blir suddig (om du stänger den blir alla objekt relativt klara).
Ljuskänslighet
Ljuskänslighet var ursprungligen huvudkarakteristiken för fotografisk film. En låda märkt ISO 100 betecknade en film med låg känslighet, ISO 800 - med en mycket hög. Ju högre siffra, desto mer ljus kan filmen uppleva: vid samma slutartid och bländare blir ett foto som tas med ISO 100 mörkare än vid ISO 200 och vid ISO 1800 blir skillnaden enorm. I digitalkameror är matrisen utformad så att den vid vissa värden av ljuskänslighet reagerar på samma sätt som om det vore en film.
Det verkar som att ett högt ISO-värde borde vara fotografens frälsning när som helst på dagen - vid nattfotografering kan du ta en relativt ljus ram, men om ljuset redan är för starkt kan du minska slutaren hastighet och täck bländaren. Men med hög ljuskänslighet kan du se det så kallade "kornet" på bilderna, som med störningar på en TV. De mest moderna teknikerna kan förbättra denna siffra, men i alla fall ger en låg ISO en renare ram.
Hur man använder manuellt läge. Tips
Ljus dagsljus, stående: lägre ISO, öppen bländare (f2.8, f3.5), förkorta slutartiden (1/125, 1/500 och lägre).
Starkt dagsljus, landskap: lägre ISO, stäng bländare (f5.2, f8), förkorta slutartiden. Om ramen är mörk, öka ISO-värdet något (från 100 till 200-400), förläng slutartiden något (upp till 1/60, annars måste du använda ett stativ eller något annat stöd), men rör inte vid bländare om möjligt.
Svagt ljus, stående: höj ISO (ISO över 400-600 på många kameror kan ge ett starkt "korn"), öppna bländaren (f2.8, f3.5), sakta ner slutartiden (efter 1/30 du måste använda ett stativ).
Landskap med svagt ljus: Höj ISO, stäng bländaren, sakta ner slutartiden - i de flesta fall är ett stativ oumbärligt.
Och ytterligare ett användbart tips. Om du klickar på fotofilen och väljer "Egenskaper" - "Detaljer", kan du inte bara se värdena för slutartid, bländare och känslighet vid vilken ramen togs, utan också några andra användbara egenskaper.
